![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.6){kind=small}
День первый
Львов
Он поразил своей неожиданной красотой и стариной, церквями и костелами эпохи Средневековья, роскошным оперным театром, узкими улочками, кофейнями. Я побывал здесь впервые в 2002 году, но за 9 лет воспоминания во многом стерлись. Был приятно удивлен, что в Украине есть настолько приятный, очаровательный город с классической центральноевропейской архитектурой и историей.
Модерновых бизнес-зданий в старом центре не обнаружили, типовых советских пяти- и девятиэтажек тоже. Возможно благодаря тому, что не попали в спальные районы. Если б увидел, стошнило бы. А так глаза радовались и отдыхали :) Скучная женщина-экскурсовод поводила нас по историческому центру, где более всего меня впечатлила Успенская церковь, имеющая общие стены с жилыми домами. Интересно жить в обычной квартире, расположенной в обычном 4-этажном доме, а за соседней стеной не другая квартира или подъезд, а церковь, построенная в эпоху ренессанса (XVI—XVII век) и колокольня высотой 65 м.
Экскурсия завершилась в уютной кофейне в армянском квартале, после чего времени осталось на короткую прогулку по центру, ужин в «Пузатой хате» и возвращение к вокзалу, где должно было взять старт наше путешествие.
Приехав на вокзал, быстро нашли наш автобус, дождались остальных членов группы и в 10 вечера отправились в путь. Спустя полтора часа прибыли на границу, около 4 часов потратили на таможенный контроль и продолжили путь по ночной теперь уже Польше.
День второй
Краков
Прибыли в 10 утра, а через 4 часа должны были отправиться дальше. Ничего кроме старого центра увидеть не удалось, хотя было бы очень интересно.
Сам город богат историческими памятниками, которые почти не пострадали в ходе Второй Мировой войны. Мы прошли через старый центр города по стандартному туристическому маршруту «Королевская дорога». Старт взяли на площади Матейки у здания Школы искусств и и подошли к городским стенам, которыми окружен весь Старый город. По ее периметру расположено 17 башен. У каждой башни свое название, чаще всего оно происходит от названия какой-либо профессии. Объясняется это тем, что в случае нападения врага к каждой башне для защиты города стекаются представители закрепленной за ней профессии.
Пройдя по Флорианской улице, попали в центр Старого города, на рыночную площадь. Походили вокруг Марьяцкого костела, прошли мимо ратуши, Сукенницы, памятника Мицкевичу и отправились по Гроцкой улице. Здесь обнаружили шикарный готический костел Доминиканцев, костел Петра и Павла, костел Андрея Первозванного. Улица упирается в стены Вавеля, резиденции польских королей. Это величественный средневековый замок, здесь жили польские короли с XIV по XVII века, в период, когда Краков был столицей Польши. В 1610 году столицу перенесли в Варшаву, а Вавель, ставший всего лишь летней резиденцией (дачей) королей, стал постепенно увядать. Помимо дворца, здесь есть кафедральный собор, епископом которого на протяжении двадцати лет был будущий Папа Римский Иоанн Павел II.
Вернувшись с Вавеля на рыночную площадь мы походили по улочкам, окружающим ее. Здесь на глаза попались несколько выставочных залов, много магазинов, кафе, небольших ресторанов, и несмотря на то, что это центр Старого города, показалось, что жизнь здесь и сейчас идет достаточно активно. Во многих местах на улицах стоят тележки-витрины, в которых продаются калачи, которые также считаются характерной чертой Кракова.
Мы пообедали на рыночной площади в небольшом кафе, оформленном в стиле охотничьей избы (плотный обед из двух блюд на двоих обошелся примерно в 100 грн), после чего отправились к месту нашего старта, на площади Матейки, чтобы погрузиться в автобус и отправиться далее, в Прагу.
Прага
Около 6 часов мы ехали по территории Польши, затем Чехии, после чего достигли ее столицы. По пути к отелю увидели два невероятно интересных строения, дойти до которых в эти дни так и не смогли, оставив их на будущие посещения Праги. Это Телевизионная башня и Костел Пресвятого Сердца Господня. Надо сказать, что этот костел сильно контрастировал на фоне других зданий, мелькавших за окном автобуса (а это были или 5-8 этажные жилые дома, или силуэты средневековых готических соборов где-то вдалеке). Когда добрались до отеля и расселились, было поздно для вылазок в центр, к тому же надо было накопить силы на следующий день. Рядом с отелем обнаружилась автозаправка с магазином, что крайне облегчило задачу приобретения пива на вечер и приобщения к пивной Чехии.
День третий
Сегодня у нас целый день Праги! Утром всю нашу группу вывезли в центр и оставили у начала, вероятно, самого популярного пешеходного маршрута по историческому центру города — монастыря Страгов. Здесь нас встретил экскурсовод, и с ним мы тронулись в путь. Надо сказать, что он произвел достаточно вялое первое впечатление: это был бодрый старичок Зденек, который говорил по-русски с сильным акцентом, и надо было напрягаться, чтобы понимать его речь.
Мы походили по территории Страговского монастыря, затем покинули его, прошли двумя улочками и вышли на Лоретанскую площадь. С одной ее стороны расположен Чернинский дворец — здание с очень длинным фасадом, в котором с начала прошлого века расположен МИД Чехии, с другой — костел Лореты. Если точнее, то Лоретой называется не только костел, а комплекс зданий, богатых как архитектурой, так и легендами. А еще на этой площади есть малозаметный, но ухоженный памятник советскому солдату. Он был тяжело ранен в 1945-м, при освобождении Красной Армией Праги. Этот солдат последние дни жизни провел в госпитале, который находился внутри Лореты, и так вдохновился здешней атмосферой, что попросил похоронить его на этой площади. Его желание исполнили.
Затем мы прошли на Градчаны, посмотрели на чумной столб, полюбовались на Шварценбергский дворец, построенный в стиле ренессанса и подошли к здешнему «кремлю» — Пражскому Граду. Это крайне внушительных размеров замок, разные части которого строились, начиная с IX века. Здесь всегда была резиденция чешских правителей, сейчас это рабочее место Президента Чехии и его окружения. Обещанного почетного караула не дождались и пошли внутрь, прошли через внутренний дворик, через арку и вышли к зданию, являющемуся визитной карточкой всей Чехии — Кафедральному собору Святого Вита. Вид у него, конечно, потрясающий и завораживающий. Не менее потрясает и то, что из уютного внутреннего дворика дворца ты выходишь к нему через небольшую арку высотой в один этаж. Идешь, идешь себе спокойно, вышел из арки, и тут бац! а перед тобой в 15 метрах фасад огромного собора высотой в 124 м! Это невероятно!
Походили внутри самого собора, затем обогнули его, прошли по Золотой улочке и спустились на площадь, названия которой не помню, погуляли здесь с полчасика, а затем отправились к Чехову мосту. Здесь началась (а потом и завершилась) водная часть экскурсии по Праге. В прогулочный теплоход погружают одну-две группы туристов, кормят неограниченным количеством качественной еды, но напитки надо покупать отдельно, причем совсем недешево (Чашка чая = чашка кофе = 0.3 пива ~ 27 грн). И вход на кораблик стоит 20 евро.
Пока туристы едят, экскурсоводы в неформальной обстановке рассказывают о современной жизни в Чехии, попутно обращая внимание туристов на самые известные здания, проплывающие за окном. Кстати, тут я впервые в жизни проплыл сквозь шлюзы. А также наш Зденек отлично себя показал. Дело в том, что первой слово взяла тетя-экскурсовод из другой группы и за полтора своих часа до невозможности утомила всех слушающих. В процессе словоизлияния она храбро смешивала многовековую историю Праги и Чехии, биографии монархов, описания архитектурных сооружений, биографию своих детей, знакомых, бородатые анекдоты и очевидные факты, после чего на 20 минут дала слово нашему Зденеку. А тот коротко и емко стал описывать собственные воспоминания про послевоенные годы (а сам он родился в 1939-м), говорил лаконично и по делу. Зденек рассказывал, как выглядела Прага до Второй Мировой и как она менялась после нее. И от интересности рассказа чешский акцент стал малозаметен :) Кроме того, он на пальцах объяснил, как запомнить главные европейские архитектурные стили и их последовательность в истории. По 4 буквам: РГРБ. С IX по XII вв. в Европе царил Романский стиль, затем на три столетия ему на смену пришла готика, параллельно с ней развивался ренессанс (XIV—XVI вв.), позднее появился стиль барокко (XVI—XVII вв.). Оказывается, все так просто!
После теплохода была экскурсия по Старому Городу. Ненадолго зашли на Карлов мост, который оказался одет в строительные леса, затем отправились к Сословному театру, который очень уважал сам Моцарт (wikipedia говорит, что это последний в мире театр, выглядящий сейчас также, как и 210 лет назад, когда здесь проходили премьеры опер Моцарта и он сам дирижировал оркестром), прошли мимо Пражского университета, Костела Девы Марии перед Тыном, вышли на Староместскую площадь, где экскурсия завершилась, а мы пошли гулять самостоятельно. В глубине переулков нашли приятный ресторан U Spirku, поужинали и отправились в отель.
День четвертый
Карловы Вары
Попалась на редкость скучная тетя-экскурсовод, поэтому гуляли по городу самостоятельно. Центр города маленький и вытянут вдоль реки Тепла, заблудиться невозможно. Как и в Праге, много красивых и ухоженных зданий, однако Карлсбаду (немецкое название города) присуща атмосфера маленького аристократического, местами даже элитного курортного городка. В 90-х он стал очень популярен среди олигархов с просторов СНГ, и сейчас им принадлежит по разным слухам от 30 до 50 процентов недвижимости в городе. Именно в Карловых Варах жил и работал Ян Бехер, здесь им была разработана настойка на травах, получившая его имя. С течением времени производство Бехеровки развивалось и сейчас здесь функционирует единственный в мире завод по ее производству, а также фирменный магазин и музей.
Кроме бехеровки, типичным карловарским сувениром являются круглые вафли с разными вкусами. Мы купили несколько таких, я не совладал с одной и уронил на тротуар. Пришлось скормить ее голубям, с чем Ленка отлично справилась :)
И да, мы были в Карловых Варах в среду. Здесь каждую среду в полдень на несколько минут включается сирена воздушной тревоги. Это учебная тревога. Надо полагать, что каждый житель в этот момент смотрит на часы, и если сейчас не полдень, и сегодня не среда, то он бросает все и бежит в укрытие. И все эти меры принимаются при том, что Карловы Вары за всю Вторую Мировую всего лишь один день подвергались авианалету и город пострадал совсем незначительно. Можно проводить параллели с Севастополем, который в ходе Великой Отечественной был разрушен почти до основания :)
На обратном пути в Прагу нашу группу решили завезти на пивзавод «Крушовице», что совсем не входило в наши планы. Разглядывать бочки с пивом и дегустировать некоторые его сорта оказалось неинтересно. (Мы идиоты, да.) На парковке завода нашелся автобус совершенно незнакомой группы, они уже покидали завод и отправлялись в Прагу, мы пересели в него и доехали на нем до чешской столицы.
В Праге мы поужинали в ресторане, который я запомнил еще с прошлого визита — U Pinkasu, погуляли по центру, купили что-то там из вещей, попрощались с центром Праги и отправились в отель. Это был последний вечер в Чехии, утром нас ждет выезд в Германию.
День пятый
В Германии мы посетили два крупных города (Дрезден и Берлин) и три маленьких — Морицбург, Потсдам и Майсен. Это маленькие, типично немецкие городки, но, несмотря на свой небольшой размер, по историческим меркам они не уступают в значимости своим «старшим братьям».
Морицбург
Тихий, милый городок, жемчужиной которого является старинный замок саксонских герцогов, построенный в XVI веке, хотя впоследствии он немного менял свой облик. На его проект и строительство в свое время не пожалели денег. Он расположен на небольшой возвышенности, которая окружена искусственным озером, к главному входу ведет широкий мост. Идея отличная, однако зимой зрелище все же не такое яркое. В теплое время года его стены, башни отражаются на поверхности воды и выглядит это необыкновенно. Мы же застали лишь белое поле вокруг замка :)
Внутри богатое убранство, много картин, старинных предметов интерьера — в общем, есть на что посмотреть. Полчаса на прогулки вокруг да около и отправляемся дальше.
Дрезден
Очень своеобразный, колоритный город, расположенный на реке Эльба. Как место жительства среди немцев он мало популярен, однако его часто выбирают как место отдыха в выходные. Дрезден занимает очень большую площадь (3-й по этому показателю в Германии), а населения здесь всего полмиллиона человек. Немногим больше Севастополя, всего-то. Центр города необычайно красив, богат архитектурой и историей. Обойти и обсмотреть его за день, кажется, нереально. Обычно тургруппы водят по правобережной части, более древней, но и левобережная богата интересными строениями.
Экскурсию начали с Цвингера. Опять же стоит пожалеть, что попали в него зимой: в теплое время года в его просторном внутреннем дворе бьют фонтаны, зеленеют газоны — все вокруг просто искрится счастьем. Постараемся попасть сюда теперь в теплое время :) В Цвингере расположена знаменитая и богатая мировыми шедеврами Дрезденская картинная галерея (вход — 5-7 евро), Оружейная палата, музей фарфора, музей скульптуры.
Я второй раз в Дрездене и опять решил не идти в картинную галерею, хотя мне она крайне интересна. Считаю, что за 3-4 часа вдумчиво просмотреть ее нереально, для этого нужно 2-3 дня, а галопом смотреть неинтересно.
Во вторую мировую войну Дрезден пострадал очень сильно. Англо-американская авиация в феврале 1945 года яростно мстила немцам за масштабные авианалеты на английский город Ковентри в 1940-м году. Сильно пострадал весь исторический центр, в том числе Фрауэнкирхе. Впоследствии, скурпулезные немцы восстановили весь центр города в точном соответствии с его прежним обликом.
Далее направились к Замку-Резиденции саксонских герцогов (основная резиденция, а в Морицбурге у них «дача»), прошли мимо красавицы Фрауэнкирхе, мимо огромной мозаики "Шествие саксонских князей", оперы Земпера и вернулись к Цвингеру. Отделились от группы и пошли гулять самостоятельно.
Вечером мы заселилсь в отель, находящийся в глубине района, целиком состоящего из одноэтажных домиков. Частный сектор, другими словами.
День шестой
Сегодня нам предстоит съездить в Постдам и Берлин, в конце дня возвращаемся на ночлег в Дрезден.
Потсдам
Дорога выдалась долгой, порядка 3 часов. По самому городу не ходили, экономя время, и сразу направились к нашей цели и главной достопримечательности города — замку Сан-Суси.
Немного истории. В 1713 году на прусский трон взошел король Фридрих Вильгельм I. От своих предшественников (обычных себе королей: иногда воевавших, в мирное время объедавших свой народ, живущих в свое удовольствие и по своим правилам) он сильно отличался нескрываемой неприязнью к гуманитарным наукам: иностранным языкам, поэзии, литературе, музыке, философии, живописи. У него были хорошие способности, он был вполне сообразителен, в юности ему неплохо давались языки, музыка, но у него не было решительно никакого интереса это все изучать. Напротив, его крайне интересовали ремесла: работа каменщика, плотника, уход за лошадьми, садоводство, огородничество. И еще армия. Он фанател от нее! Изучал устройство оружия, быт, покрой мундиров, нравы в казармах, истории сражений. В истории этот человек останется под прозвищем «король-солдат», а также добрым другом Петра I.
С первых дней своего правления Фридрих Вильгельм I в четыре раза сократил придворный «штат», урезал множество постов в местной власти, в которых не видел смысла. Он закрыл большое количество галерей, школ высокого искусства, университетов, а на их местах открывал либо школы ремесленников, либо военные училища, т.к. искренне верил, что первые без всякой пользы потребляют «госбюджет», а вторые способны постоянно снабжать страну все новыми рабочими руками. К слову, он открывал школы с воинским уклоном для бездомных детей, чем спасал их голодной жизни на улице. В первый же год «король-солдат» устроил тотальную проверку деятельности берлинских финансовых учреждений, казначейства, которая постепенно переросла в объемное уголовное дело. Внес изменения в свод законов Прусии, основной идеей этих изменений стало абсолютное равенство всех сословий перед законом. Как подсказывает Wikipedia, «на долгие 27 лет ключевыми словами в управлении Пруссией стали "контроль" и "экономия"». Людям поначалу нравились его реформы, но потом его стали элементарно бояться. Но вместе со страхом перед королем в людях начал медленно формироваться страх перед законом. Существует мнение, что именно в этот период начала формироваться знаменитая немецкая дисциплина и буквальное следование законам. Дисциплина — это не специальная пара хромосом в ДНК, не ген, это не врожденное немецкое качество. Это обычный страх, который в течение десятилетий превратился в привычку и даже традицию.
Помимо всех прочих жестких ограничений, Фрдрих Вильгельм I пытался научить Пруссию есть картофель, который тогда стал набирать популярность в Европе, однако никакие его усилия успеха не приносили. Картошку продолжали не любить.
Не менее жестоким он был и внутри семьи, в воспитании своего старшего сына, будущего наследника (можно прочесть об этих деталях в Википедии, опять же). Отец хотел вырастить его настоящим воином, это ему не удалось, однако Пруссия от этого только выиграла. Его наследник, следующий король Пруссии (с 1740 г.), Фридрих II вырос совсем другим человеком. Ему очень нравились музыка, философия, он покровительствовал развитию наук, но при этом поддерживал и укреплял ту жесткость в соблюдении законов всеми сословиями, которую начал закладывать в общественное устройство его предшественник. Он отменил цензуру в газетах и в виде закона разрешил журналистам писать обо всем, что представляет интерес. Получив в наследство от экономного отца внушительных размеров казну, король основал множество важных учреждений: Академию наук, Оперу, куда пригласил для работы ведущих специалистов из других стран Европы. Фридрих II укреплял самостоятельность судов и настаивал, чтобы судебные решения выносились вне зависимости от социальных ступеней, на которых находятся обвиняемый и пострадавший. Что интересно, от этого он сам однажды и пострадал (об этом чуть ниже). Благодаря этим достижениям и своим личным качествам он является самым народнолюбимым королем Пруссии. И то, чего так и не смог добиться его отец, добился Фридрих II — именно при нем в обиход прочно вошел картофель. Возвращаемся к замку Сан-Суси :)
Строительство дворца продолжалось с 1743 по 1745 гг. по эскизам самого Фридриха II. Когда начались строительные работы, выяснилось, что на выбранной территории находится мельница. Король начал отправлять к мельнику гонцов, которые, особо не церемонясь, предлагали мельнику освободить место, ведь это все-таки будущая «госдача». Мельник долго не соглашался, а потом взял и подал в суд на короля (!) за то, что тот сгоняет его с места, где его предки уже несколько столетий молотили зерно. И суд признал, что мельник прав (!). Т.е. суд признал, что король не имеет прав на эту землю (!!!). Если королю очень нужна эта земля, пусть оплачивает мельнику переезд на новое место и строительство новой мельницы. По итогу, мельнику оплатили переезд и строительство новой мельницы, а старую не разрушили, она так и стоит до наших дней, напоминая о всеобщем равенстве перед законом. Признаться, она у меня до сих пор перед глазами! Рядом с ней парковка и оттуда начинаются стандартные экскурсии по замку Сан Суси («нет хлопот» в переводе с латыни).
Это роскошная летняя резиденция. Сам замок достаточно небольшой, он расположен на холме, от него вниз спускаются широкие террасы, засаженные виноградниками и инжиром. Ниже, в стороны от замка простирается огромный парк, всю красоту которого нам опять же не удалось оценить, т.к. все было в снегу. Но царящие здесь роскошь, величие и утонченность невозможно скрыть никаким снегом. Сам король Фридрих II подолгу здесь жил, принимал гостей, и похоронен он здесь же. В благодарность за его деяния и честность немцы приносят к его могиле не цветы, а обвязанные лентами картофелины. Такую картину мы пронаблюдали собственными глазами. Два немца подошли к памятной плите, положили картофелины, отдали честь, постояли пару минут молча и ушли своей дорогой.
Ответ на частый вопрос: знаменитая Потсдамская конференция 1945 г. проходила в другом замке, не в Сан-Суси
Берлин
Невероятных размеров город! Расположен он в низменности и на равнине, поэтому место при строительстве здесь никогда не экономили. Широкие улицы, проспекты, кварталы. Он был разделен после Второй Мировой войны на две части (советскую и капиталистическую), которые до сих пор не стали единым целым в плане менталитета. Несмотря на то, что город уже 20 лет как объединен, жители Западного Берлина до сих считают, что в Восточном Берлине низкий уровень жизни, плохая экология, большой уровень преступности и там опасно. Объединение Берлина в начале 90-х спровоцировало массовую миграцию населения в западную, более благоустроенную часть. В результате жилье в Восточной части подешевело и туда, как ни странно, устремились представители сексуальных меньшинств, где они смогли заселяться рядом и таким образом избегать насмешек, устраивать праздники, вечеринки. Несколько кварталов гомосексуалистов, что может быть лучше? А кроме них и люди из неблагополучных семей. Поговаривают, что жители Западого Берлина были бы непрочь заново построить Берлинскую стену.
Запомнилось здание мэрии, куда любой человек с улицы может спокойно зайти и гулять по коридорам, рассматривать картины, карту Берлина. Никто слова не скажет. Может даже повезет, и мимо пройдет сам мэр. Запомнилась Берлинская телебашня, на нее, как и на Пражскую, у нас тоже времени не хватило.
Неизгладимое впечатление производит Sony Center на Потсдамской площади. Невероятное просто строение! Несколько высотных зданий нестандартной формы и непохожих друг на друга, с общим стеклянным куполом и внутренним двориком. Внизу здесь кинотеатры, кафе, магазинчики, много офисов, вроде бы даже жилые помещения есть. Запомнился в меньшей степени (вероятно, из-за своей популярности) Рейхстаг, взятием которого завершилась Великая Отечественная. Кстати, когда его брали в 1945 году советские войска, то это был больше символический жест, чем вынужденный. Дело в том, что здание рейхстага к тому времени уже лет 30 как пустовало, парламент Германии заседал в другом каком-то месте. Прошлись мимо визитной карточки немецкой столицы — Бранденбургских ворот.
Затем было трехчасовое возвращение в Дрезден, последняя ночь в Германии.
День седьмой
За ночь в Дрездене выпало очень много снега. Утром, когда мы выселились из отеля и погружались в автобус, он все еще валил крупными хлопьями. Нам предстояло проехать около 1.5 часов и посетить маленький городок ниже по течению Эльбы.
Майсен
Этот маленький городок, который был основан в X веке (он старше самого Дрездена), располагается на достаточно крутых холмах, спускающихся к реке по обоим ее берегам. Экскурсии обычно проводят по правобережной части, т.к. там находятся основные достопримечательности городка. Когда мы приехали, городок все еще спал. Была суббота, а в такие дни все лавочки и магазины начинают работать около часа дня.
Вот здесь-то снег был очень кстати, потому что пушистые белые шапки на домах, аккуратно и тесно нагроможденных друг на друга, спускающихся как ступеньки сверху вниз к реке, только подчеркивали уют и очарование городка. На одном из холмов располагается замок Альбрехтсбург, а внутри его возвышается Собор Иоанна Богослова. Замок и собор, конечно, красивые, но они в тот день не могли соперничать с красотой самого утопающего в снегу городка.
Мейсен знаменит своими фарфоровыми изделиями, которые выпускаются здесь уже 300 лет. Можно посетить фарфоровые мануфактуры, но мы решили отказаться, в пользу прогулок по самому городу. Шатаясь по улицам, мы нашли небольшую площадь,
Погуляв еще немного, мы тронулись в путь домой и примерно через 15 часов прибыли во Львов. Грустно говорить, но после нескольких дней в Европе Львов предстал совсем другим — унылым, серым, провинциальным городишкой, у которого была славная история, в котором так много исторических памятников, но его жителям и руководителям глубоко наплевать элементарно на чистоту улиц и домов.
Заключение. Ездить — здорово! Немного напрягают путешествия на автобусах, потому что в дороге надо сидеть, зато видишь очень много всего, в отличие от гораздо более быстрого самолета. Поэтому настойчиво рекомендуем, товарищи.
